Забор из профнастила своими руками

Оградить свой участок не просто надежно, но и эстетически подчеркнуто можно при помощи разных материалов. Кому по душе обычный забор из досок или штакетник, кому подавай непременно крепостную стену в два с половиной метра высотой, а кому проще сделать забор из профнастила своими руками. Вот о таком мы сегодня и поговорим. Основных видов данного материала три: кровельный (жесть, алюминий), стеновой (жесть, листовой металл), несущий (особо прочный, обычно для забора не используется).

Для начала определитесь с параметрами: высота, красота/эстетика, или полная изоляция от улицы. Для забора, в принципе, можно использовать абсолютно любой профилированный лист, и в сегменте ценовой разброс большой. Главное: алюминиевый профнастил дорогой, но стойкий и жестче металлического. Металлический тонкостенный дешевый (самый дешевый — толщиной 2 мм), но его потребуется принудительно закреплять в нескольких местах, нужна жесткость повышенная. Для эстетики и красоты можно выбрать нечто среднее из всего этого ряда, профнастил с антикорозийным покрытием, окрашенный.

Плюсы забора из профнастила: сравнительная дешевизна, легкость конструкции, удобство и быстрота в монтаже. Минусы очевидны: колоссальная парусность при повышенной шумогенерации (если даже панели будут надежно закреплены, от попадания мелких предметов, приносимых ветром, забор будет достаточно громко резонировать), ненадежная защита от деформации (транспорт, животные, случайные удары), сравнительная недолговечность. Но что вообще может считаться долговечным в строительстве? Все относительно, как говорят классики. Забор из профнастила своими руками можно сделать глухим, комбинированным, горизонтально или вертикально ориентированным. В чем разница и сложность монтажа каждого из вариантов, вы сможете узнать из схем и чертежей с описаниями ниже.

Забор из профнастила горизонтальный

Если у вас есть металлопрокат, недорогой профнастил, то бюджетный вариант забора будет следующим. Чертежи забора из профнастила в горизонтальной ориентации представлены двумя вариантами: на бетонной основе вмонтированный, и с независимыми стойками с опорой. В чем разница: глухие заборы надежно защитят от пыли и песка в местности с соответствующими климатическими условиями, а вот комбинированные будут незаменимы там, где есть грядки, цветы, где важна циркуляция воздуха.
zabor-iz-profnastila-gorizontalniy

Начиная разметку под забор из профнастила, обязательно проверьте наличие возможно близко залегающих коммуникаций, иных препятствий под ямы для стоек. Натяните шнур по каждой из сторон будущего ограждения для точного вектора (чтобы стойки встали ровно в ряд). Кстати, вы знаете разницу между оградой и забором? Забор всегда капитальный, а ограда — это больше декоративная форма обозначения условной границы участка, не мешающая обозревать внутреннее пространство. Но и ограду, и забор своими руками нужно выставлять ровно в линию.

Определив точное горизонтальное положение шнура по уровню, сделайте рейку с засечками (отметками), по которой сравните точное соответствие глубины ямы относительно шнура. Если часть стоек будет выше (после схватывания бетона сравнить при помощи натянутого шнура по верхним торцам стоек), можно их или слегка вогнать глубже молотом, или оставить как есть, если линия профнастила будет немного выше края стойки.

По нужной стороне шнура лопатой намечайте точки, где будут стоять стойки. Кстати, для стоек под горизонтальный забор лучше использовать толстостенные трубы или прокат, так как весь вес конструкции придется именно на них. Если у вас есть бур, то пробурите ямы в глубину от 60 сантиметров, не менее 30 сантиметров диаметром. Дно устелите щебнем или гравием в 5-10 сантиметров, для уменьшения давления стойки на раствор и грунт. Кстати, для ямы, выкопанной вручную, глубина желательна от 80 сантиметров, это более трудоемкий процесс. Установите стойки в ямы, и придерживая их руками, заливайте бетон. На время схватывания желательно подпереть стойки с двух сторон вкопанными (загнанными в грунт) наклонными опорками. Теперь желательно выждать не менее 7 суток.

В грунт без бетонирования стойки тоже можно вогнать, но тут другие условия: непременно точный диаметр бурения, чтобы стойка вошла в грунт плотно, на каждые наземные 2 метра высоты — не менее 1 метра стойки в грунте. Если есть возможность подогнать погрузчик или экскаватор, то можно обойтись и без бурения, вогнав стойки при помощи ковша. Обратите также внимание на такой вариант, который можно собрать из уголка или квадратного проката (толщиной не менее 5 мм). Здесь потребуется бетонная основа, описание найдете ниже.
zabor-iz-profnastila-gorizontalniy-oporniy

Убедившись в прочности стоек, можно приступать к креплению пояса жесткости. Из-за особенности горизонтального забора из профнастила здесь требуется не менее двух полос проката (верх и низ), квадрата сечением в 50-80 мм. Нижняя полоса пойдет на высоте 20-30 сантиметров от нижней границы листа, верхняя — ниже 10-15 сантиметров ниже верхней, но не более. Чтобы не ошибиться с расположением поясов жесткости, заранее определите высоту забора из профнастила, сложив два листа на земле, и замерив их общую высоту.

После окончания крепления поясов жесткости (желательна сварка, но можно и саморезами для металла) можно приступать к креплению листов. Удобнее начинать с нижней половины (обычно профнастил шириной ровно в 1 метр). Крепить лучше всего саморезами, с внешней стороны. Саморезы используйте с резиновыми уплотнителями.

Забор из профнастила вертикальный глухой

Данный вариант чуть сложнее в монтаже, и намного расходнее в исходном материале. Для такой конструкции профнастила понадобится на 30-40% больше, чем в случае с горизонтальным. Бетонная основа тоже массивнее, это полноценный бетонный цоколь. Используя шнур и уровень, выкопайте сплошную траншею шириной в 30 сантиметров и глубиной в 20, нарастите наземную часть (не забывайте выставлять точный горизонт по уровню!) обрезной доской на высоту не менее 20 сантиметров (выше грунта). Если участок наклонный, можно применить каскадный вариант с перепадами (ступенями) не более 20 сантиметров. Помните, что данная капитальная бетонная основа может пригодиться далее, после демонтажа профнастила — на нее можно смело ставить сплошной забор даже из ракушечника.

zabor-iz-profnastila-vertikalniy-gluhoy
Приготовьте стойки-столбы из ЛСТК (квадрат в 150 мм сечением), с заданной высотой (верхняя граница стоек будет лежать на одной плоскости с верхним поясом жесткости и краем листа). Как это выглядит в натуре, можно увидеть на схеме глухого забора из профнастила. Кстати, этот забор исключает нормальный рост садовых и огородных культур в метре по каждой из сторон, поэтому внимательнее отнеситесь к соседнему участку — возможно, придется искать компромисс.

После сборки опалубки установите стойки в намеченные места (желательны пролеты в 2.5-3.5 м), и залейте бетоном. Спустя 7 суток проведите работу по креплению двух поясов жесткости, из квадрата или уголка со стороной 4-7 см, толщиной не менее 4 мм. Высота забора здесь может быть разной, но оптимальный вариант с учетом 20 сантиметров бетонной подушки — 1800 мм.

Забор из профнастила комбинированный

С небольшой разницей от варианта предыдущего можно своими руками сделать забор из профнастила комбинированный, с проветриваемым пространством снизу. Высечка или металлическая сетка, пущенная снизу, может создать дополнительный пояс жесткости, при использовании листа (проволоки) сечением от 3 мм. Помните о минусах такого забора: ваших собак постоянно будет раздражать любое движение и звуки снаружи, семена вредных растений будет постоянно заносить ветром, и приватность на участке придется исключить (ну, вы поняли, о чем мы говорим).

zabor-vertikalniy-kombinirovanniy

Примечания и дополнения

Под стойки из круглых металлических труб одной бетонной заливки будет недостаточно. Приварите к трубе в нижней части, которая будет находиться в бетонном растворе, распорки из арматуры или обрезков уголка. Высота от грунта до низа забора из профилированного металла для комбинированного варианта (под сетку или высечку) должна быть не менее 15 сантиметров, и не более 30. Металлопрофиль оцинкованный желательно закрашивать эластичной краской, с полимерами, с двух сторон.


3D – проекты