Опалубка перекрытий

С непростым и достаточно трубоемким процессом – сборкой и установкой опалубки, справиться в одиночку или вдвоем практически невозможно, не имея небольших базовых познаний в этой отрасли строительства. Сегодня Villostroy.Ru покажет и расскажет, как сбить, собрать и установить легкую и мобильную опалубку перекрытий.

Для опалубки перекрытий нам понадобится доска обрезная 200 или 300 мм, желательно с шириной не менее 18 см. Общее количество досок рассчитать достаточно просто еще на базе, при покупке: типовой 5-метровый штабель (5-6 кубов) обрезной доски рассчитан почти идеально послойно. Каждый слой — это 3-4 полноценных квадрата перекрытия. Слоев может быть 20 — стало быть, с учетом потерь (15-20%) нам этого штабеля хватит на 60-80 метров. Это что касается самой выстилаемой части опалубки (площадь), а ведь нужно еще учесть и подпорки, ребра жесткости, перемычки — добавим на каждый квадратный метр 20% материала. Итого: для полноценной опалубки перекрытия для помещения до 60 квадратных метров нам будет достаточно 5-6 кубов строительной обрезной доски (типовой штабель). Имея площадь под бетонирование меньшую или большую, несложно произвести расчет/эквивалент, исходя из заданной схемы.

Установка опалубки перекрытий

Первичная установка опалубки перекрытий осуществляется так: готовый щит нужно обвязать тросами или веревкой, и аккуратно поднять (через систему блоков, при помощи таля, подъемника или рабочих) на требуемую высоту — верхняя сторона секции опалубки со всех сторон должна поравняться с возведенными стенами (уровнем) по периметру. При составлении проекта двухэтажного дома, уровни и капитальные стены нужно просчитывать особенно тщательно, так как не всегда по факту сдачи проекта получается таким простым способом собрать опалубку самому — приходится нанимать организацию для сборки съемной опалубки. Теперь под балки нужно завести по паре подпирающих досок (можно – бревна) с выпиленными под балку углами, как показано на нашей схеме.

Опалубка, чертеж
Этот тип подрезки удобен тем, что сквозь балки в них удобно забивать крепеж (гвозди, саморезы). Первыми нужно подпереть четыре крайних угловых точки секции, после чего постепенно подставить по паре подпорок под каждую балку. Здесь уже допускается нивелировка (подгонка по высоте) площадки-секции путем подкладывания «чопиков» под подпирающие стойки. Если вы точно замерили (до пары мм) высоту от пола до линии перекрытия, то сборку (прибить стойки) можно осуществить и на полу, затем просто поднять и поставить секцию на место. Завершив подгонку, сбейте подпорки либо крестообразно (при высоте конструкции свыше 3 м), либо одной поперечной короткой доской, для жесткости, как показано на нашем рисунке.

Теперь можно собирать по такой же схеме и остальные части опалубки для перекрытий, как показано на схеме. Старайтесь заранее предвидеть габаритные неудобства по подъему и установке очередных секций, поэтому не собирайте новую секцию, не установив предыдущую. Это даст вам простор для действий и позволит избежать лишних неудобств при движении, подъеме и монтаже очередной секции.

Установка опалубки перекрытий
Стыковка секций изнутри и снизу осуществляется так же просто, как и ребра жесткости — сбивайте по краям крайние стойки перемычками (по 1 на каждую крайнюю стойку секции будет достаточно, в верхней части).

Сборка опалубки перекрытий

Нам потребуется свободное пространство, на 10-15% шире боковой стороны помещения, где потребуется собрать и установить опалубку. Если само помещение (пол) свободно, то можно начать сборку и на месте. Для начала определимся с шириной секций (см. наши иллюстрации). Щита-секции в 4-5 досок вполне достаточно (этот тип опалубки перекрытий достаточно мобилен и легок в сборке-установке, поэтому он секционный).

Секция по длине должна торцевыми сторонами упираться (заподлицо, как говорят строители) в боковые стены помещения. Уложите на секцию продольные балки, и подгоните их по ширине (отрежьте лишнее). Приступаем к сборке опалубки перекрытий. Теперь выложите балки в порядке: каждые 60-100см поперек секции, и аккуратно наложите на них доски. Сбейте гвоздями ваш щит (сверху, сквозь плоскую сторону доски — в ребро балки), как показано на нашей схеме. Теперь подготовим подпорки и ребра жесткости, которые потребуются для установки нашей опалубки.

Гидроизоляция опалубки

Опалубка перекрытийПлощадь под заливку готова, теперь позаботимся о гидроизоляции опалубки. Если ранее вам приходилось иметь дело лишь с опалубкой под фундамент, то следующая справка вам очень пригодится. Крайне важно помнить, что
первый враг бетона — обезвоживание в первые часы заливки. Если бетон потеряет значительное количество влаги в первые несколько часов (а это непременно произойдет, сразу же в досках начнут просачиваться капли и ручейки воды), то о крепком перекрытии можете и не мечтать — ваш пол/потолок вполне может обрушиться на вашу же голову при разборке опалубки.

Во избежание таких драматических ситуаций и осуществляется гидрозащита опалубки: на всю площадь заливки выстилается полиэтиленовая пленка, причем арматура перекрытия кладется поверх пленки, а не снизу. Пленка выполняет сразу несколько функций, главные из которых — удержание влаги в бетоне, и изоляция самой конструкции опалубки от намокания (это чревато деформацией плоскости опалубки — потолок будет «пузатым»).


3D – проекты