Обычный бетонный фундамент

Во многом стойкость, сейсмоустойчивость и влагостойкость (очень важно) будущего основания здания зависит, безусловно, от фундамента. О структуре и схемах правильной укладки и заливки ленточного фундамента мы расскажем в данном материале.

Классический вариант бетонного фундамента неизменен по своей структуре и схемах сборки, крепежа, подпорок. Но иногда встречаются решения, позволяющие сэкономить средства без ощутимых изменений и стойкости залитого бетоном фундамента. Для проекта дома средней площади этот пример будет оптимальным. Рассмотрим для начала схематичный, хрестоматийный пример заливки готового каркаса и щитовой опалубки фундамента бетоном. Первична здесь точность срезов траншеи, глубины и ширины.

Крайне редко можно встретить устойчивый грунт, в который можно просто поставить щиты опалубки, и залить бетоном без
распорок и стяжек щитов. Это, в первую очередь, подсохшие суглинистые почвы — такие часто встречаются в Калужской, Орловской, Рязанской областях России. В Подмосковье, из-за близости торфяников, почва почти везде не может похвастать таким показателем твердости. В общем, ленточный фундамент начинается с правильной траншеи.

На нашей схеме изображен разрез готового и залитого участка фундамента.
Чертеж фундамента
Мы видим основание без каких-бы то ни было дополнений (голый грунт), боковые стенки-щиты опалубки, сердцевину фундамента — фермы из металлической арматуры. Да, кстати, помните — именно металлической, а не железной. Часто встречается такое, что неопытные строители умудряются составить ребра жесткости фундамента из железных прутов, цепей, прочих материалов, которые почти моментально ржавеют и теряют основные свойства.

Нелишним будет также напомнить, что любая деревянная плашка, доска, щепка в бетоне фундамента — как мина замедленного действия. Происходит вот что: при заливке бетона древесина впитывает влагу, и застывающий вокруг бетон не дает ей возможности испариться (определенный процент). В суровые подмосковные зимы мороз попросту порвет ваш фундамент в месте, где
неосторожно была забыта деревянная плашка…

Сборка опалубки для бетонного фундамента

Бетонный фундамент заливать непросто, и надо знать основные правила заливки, а главное — их последовательность. Избегайте прямого контакта металлических ферм фундамента с грунтом, как это получается в многих — они попросту кладут на дно траншеи скрепляющие конструкции, и заливают их бетоном. Вследствие такой заливки фундамент получит неустойчивую основу. Посмотрите на нашу схему. Металлические фермы стоят на подставках, это может быть даже обычная проволока-катанка, основная задача подставок — приподнять фермы, чтобы заливаемый бетон плотно обхватил их со всех сторон. В отличие от ленточного фундамента из блоков, заливной требует больше внимание на этапах подготовки и монтажа.

Щиты опалубки

Щиты для опалубки обязательно скреплять гвоздями изнутри, как показано на нашем чертеже. Это минимизирует усилия при снятии опалубки, и крепеж не оставит ненужных дыр в бетоне. На щиты из доски 20-30мм длиной 3-6 метров поперечные планки располагаются каждые 80-100 сантиметров. Планки неспроста выделены темным цветом — постарайтесь их сделать из бука, дуба или лиственницы, на них лежит большой процент прочности всей конструкции.

Данная схема применима для траншеи с точным расчетом ширины (в упор), где подпирать щиты особо не требуется, в крайнем случае это могут быть камни, кирпичи или доски, вложенные между щитом и стенкой траншеи. Но иногда грунт бывает настолько неустойчив и сыпуч, что без стягивания щитов не обойтись. Оставим типовые варианты подпорок и стяжек в стороне, и рассмотрим укрепленную опалубку фундамента без упора.

Безопорная опалубка фундамента

На первый взгляд, конструкция кажется хлипкой и слабой. Но поверьте, этот вариант применен сотни тысяч раз, и прочтя детали, вы сами убедитесь, что безопорная опалубка фундамента почти ничем не отличается от опалубки, от которой в разные стороны торчат подпорки.
Опалубка фундамента

Сбив щиты, не спешите укладывать их в траншею. Для начала проложите каждые 1.5-3 метра фундамента нарезанную по 1.2-1.5м проволоку-катанку, или связку (в три-четыре струны) вязальной проволоки такой же длины. Теперь можно укладывать фермы. Обратите внимание на углы ферм — их обязательно делать именно такими, из неразрывных согнутых прутов арматуры, причем греть арматуру для гибкости не рекомендуется. Опустив первую пару щитов по боковым стенкам траншеи фундамента, протяните с двух сторон сквозь нижний ряд досок проволоку и скрепите ее внутри. Должно получиться нечто вроде петли, стягивающей две параллельные доски противоположных сторон опалубки. Разоприте средние доски щита металлическим обрезком, или камнем, чтобы сохранить прямоугольную форму фундамента. Теперь стяните верхние параллельные доски такими же петлями.

Мы получили стянутую и укрепленную конструкцию безопорной опалубки. Самое интересное в этом решении то, что разбирать такую опалубку очень просто: обрезая (зубило, болгарка) проволочные петли, вы просто снимите
щиты без проблем.

Цоколь и фундамент

Как всегда, цоколь разделяет с фундаментом тонкая прослойка влагоизолирующего материала. Это и рубероид, и ондулин, или любой другой проверенный водостойкий изоляционный материал. Если не изолировать цоколь или кладку таким способом, то все последующие схемы защиты дома от плесени и сырости будут бесполезными, вода будет всасываться всей площадью кладки или цоколя по нижнему поясу.
Фундамент+цоколь

Все, что строится поверх фундамента, должно быть уже по ширине — это строительная аксиома, и вспомнив школьный курс физики, вы поймете, почему. Как осиным жалом, ваш фундамент, одной ширины с цоколем и
стеной, начнет продавливать почву и грунт, и дом пойдет трещинами.


3D – проекты